На грядку черенки сажают наклонно, примерно под углом в 45є (рис. 3). Расстояние между рядами 50-60 см, в ряду между черенками - 8-10 см. Сверху остаются две почки, одна из них должна находиться на уровне почвы. Чтобы не было пустот, черенки хорошо обжимают и уплотняют почву между ними. Поливают, присыпают органическими материалами. После посадки следят за тем, чтобы почва была всегда влажной и рыхлой.

Если нужно быстро размножить ценный сорт, а черенков мало, то можно применить более интенсивные способы размножения, например, размножать чёрную смородину однопочковыми одревесневшими черенками. Из одного однолетнего побега можно получить 15-17 коротких (по 3-5 см) черенков. Побег режут острым секатором над каждой почкой под прямым углом; из тонкой верхушки режут черенки с двумя почками. Побеги заготавливают и зимой, и ранней весной до распускания почек. Хранят черенки в снегу или в холодильнике. Почву для посадки черенков готовят заранее: вскапывают с осени, снег с грядки убирают и перед посадкой вносят до 100 г нитроаммофоски на 1 м2, заделывают граблями, почву выравнивают. Сажают черенки как можно раньше, в полужидкую, оттаявшую грязь. Черенки высаживают вертикально, погружая полностью в почву, ряд от ряда размещают на расстоянии 20-30 см, в ряду черенок от черенка - на 10-12 см. После посадки грядку полностью накрывают прозрачной плёнкой внастил, края плёнки заделывают в почву и оставляют плёнку на 25-30 дней, не открывая. Под плёнкой создаётся тёплая влажная атмосфера, и черенки быстро укореняются. В середине - конце мая плёнку необходимо снять, лучше вечером или в пасмурную погоду, иначе растения «сгорят». Почву на грядке необходимо периодически поливать, ещё лучше тщательно замульчировать. Однопочковые черенки укореняются на 65-95%.

Хорошо приживаются и укореняются черенки под тёмной полиэтиленовой плёнкой или всходозащитной бумагой. Почва на грядках должна быть рыхлой и влажной, обильно заправленной перегноем. Грядки покры-вают такими мульчирующими материалами, которые легко протыкаются черенками. Нарезают одревесневшие черенки и сажают их на расстоянии 10 см друг от друга в квадрат. Плёнка или бумага создают наиболее благоприятные для укоренения и роста черенков условия, почва под мульчей быстро прогревается и бывает постоянно увлажнена. Вода при поливе или после дождя, стекая в отверстия, попадает сразу же к нижней части черенков, что также способствует их хорошему укоренению.

«Интересен следующий способ размножения чёрной смородины. Обычные саженцы укладывают друг за другом в открытую борозду наклонно под углом 10-15є так, чтобы корни были расположены глубже верхушек побегов, и присыпают слоем почвы в 2-3 см. Из погруженных в почву почек саженцев образуются побеги и корни, которые очень быстро развиваются благодаря питанию от материнской корневой системы. Материнское растение образует новые побеги с более интенсивной мочковатой корневой системой. Осенью их выкапывают и секатором разрезают на отдельные саженцы, готовые к посадке. Обычно образуется 5-6 саженцев 30-35 см высотой с хорошо развитой корневой системой» (А.Д. Поздняков, А.Г. Вазюля. Смородина и крыжовник. М., Росагропромиздат, 1990. С. 33).

Чёрную смородину можно размножать горизонтальными и вертикальными отводками (рис. 4-5).

Оригинален, на мой взгляд, способ размножения чёрной смородины вертикальными отводками. Весной, до начала распускания почек у куста срезают всю надземную часть, оставляя пеньки до 3-5 см длиной. Когда новые побеги отрастут до высоты 15-20 см, их окучивают влажной землёй на высоту 8-10 см. По мере роста побегов высоту окучивания доводят до 25-30 см. Почву около куста (холмик) поддерживают во влажном и рыхлом состоя-нии, не допуская появления корки после полива или дождя. После окучи-вания побеги прищипывают над третьей верхней почкой.

В конце октября, до наступления морозов, удаляют листья, разгребают почву около кустов и вырезают у основания укоренившиеся отводки. Все они, как правило, имеют 1-3 побега длиной до 50-60-ти см и хорошо разви-тую корневую систему. Такие саженцы полностью пригодны для посадки на постоянное место.

Так же можно поступить и со старыми кустами ценных сортов. Вместо раскорчёвки у куста срезают надземную часть на уровне почвы, а выросшие побеги окучивают, как было описано выше. Так, в течение нескольких лет от старого куста по-лучают достаточное количество хороших саженцев.

Чтобы ускорить развитие саженцев садоводы иногда применяют размножение смородины в домашних условиях. Например, «В. Високовский из г. Ижевска черенки чёрной смородины сорта Белорусская сладкая в конце зимы поставил в воду. Через 10-12 дней начали образовываться корни. Как только самый большой корень достиг длины 10-12 мм, черенки пересадил в молочные пакеты с землёй, в дне пакетов проколол по два отверстия для стока воды. Первые 2-3 дня поливал так часто и обильно, что земля имела консистенцию сметаны, потом влажность почвы умень-шил до нормальной. Черенки держал дома примерно до начала мая. К этому времени растения достигли высоты 50-60 см. Пакеты перед посадкой разрезал, чтобы не повредить корневую систему. Растения посадил на 10-15 см глубже, чем они были посажены в пакетах. Перед посадкой у кустиков оборвал несколько нижних листьев. Саженцы хорошо прижились» (А.Д. Поздняков, А.Г. Вазюля. Смородина и крыжовник. М., Росагропромиздат, 1990. С. 34).

На будущий урожай в значительной степени влияет качество посадочного материала, поэтому при отборе собственных саженцев смородины или при покупке необходимо обратить серьёзное внимание на их качество.

По действующим стандартам на посадочный материал питомники реализуют населению чистосортные однолетние или двулетние саженцы смородины первого и второго сортов (рис. 6). Растения не должны быть заражены почковым клещом, побеговой галлицей, стеклянницей и другими болезнями. Качество посадочного материала подтверждается карантинным и сортовым свидетельствами.

Корневая система саженца смородины должна иметь не менее 3-5 скелетных корней длиной не менее 15-20 см в одревесневшем состоянии, с пожелтевшей корой и хорошо развитой мочкой. Надземная часть может состоять из одной-двух ветвей длиной 30-40 см, идущих от основания кустика.

При перевозке саженцев даже на не очень длительные расстояния корневую систему обязательно нужно обернуть влажной тканью и сверху полиэтиленовой плёнкой, чтобы не произошло подсушивания корней. Саженцы с подсушенной корневой системой приживаются гораздо хуже.

Перед посадкой повреждённые кончики корней или надземных побегов обрезают. Чтобы избежать подсушивания, корни обмакивают в глиняную или земляную болтушку.

§7. Посадка

Густота посадки смородины в саду зависит от сорта, плодородия почвы, освещения, формирования и обрезки куста (рис. 7). Сорта чёрной смородины с раскидистой формой куста (Бредторп, Диковинка и др.) надо сажать реже, а растения с компактной пряморослой кроной (Загадка, Ленинградский великан и др.) - чаще. Обычно в ряду кусты чёрной смородины сажают на расстоянии 1-1,25 м.

Если растения в ряду посадить несколько уже, на расстоянии 0,7-0,8 м, то урожай, полученный с куста, будет меньше, но урожай с единицы площади повысится.

При размещении кустов смородины на отдельной площадке ряды располагаются на расстоянии 2-2,5 м друг от друга. Этого расстояния будет вполне достаточно для прохода между рядами для обработки почвы, опрыскивания, сбора урожая и других работ на весь период роста кустов на одном месте. Чтобы кусты между рядами не смыкались, регулярно проводят обрезку.

Если кусты предполагается разместить между плодовыми деревьями, то расстояние между рядами будет зависеть от размещения деревьев. Но кусты не следует сажать ближе, чем на 2-2,5 м от деревьев.

Наряду с традиционными системами посадки чёрной смородины рас-пространяются и более интенсивные способы выращивания, как, например, способ одностебельной культуры. Саженцы высаживают на расстоянии 50-70 см один от другого и в ряду и между рядами, то есть на 1 м2 размещается 3-4 растения. Посадочные ямы при такой плотной посадке не выкапывают, но почву перекапывают более глубоко. Саженцы высаживают вертикально, а потом срезают всю надземную часть. Летом у каждого растения оставляют только один сильный побег, остальные выламывают или вырезают. Затем у вновь появляющихся побегов снова оставляют единственный, ещё более высокий, мощный побег. А отплодоносивший стебель прошлого года вырезают в конце июля - начале августа, чтобы однолетний побег мог вырасти и вызреть. Так повторяют несколько лет. Почва при такой культуре должна быть ежегодно хорошо удобрена и содержаться в чистом и рыхлом состоянии. Одностебельные растения всегда находятся в молодом состоянии и дают крупные, сочные, одновременно созревающие ягоды. Один хорошо развитый стебель может дать до 1 кг ягод. Для такого способа выращивания пригодны только сорта, плодоносящие на однолетней древесине, как, например, Ленинградский великан, Наследница и др.

Одностебельную смородину можно получить не только из саженцев, но из одревесневших черенков, высаживая их сразу на постоянное место. Для получения особо крупных ягод можно применить следующий приём. В начале июля прищипывают концы всех побегов. Ростовые процессы приостанавливаются и формируются очень крупные ягоды. Такая прищипка не повредит растениям, так как отплодоносивший побег всё равно вырезают.

Смородину можно сажать осенью и весной, но лучший срок посадки - осенний (первая половина октября). За осенне-зимний период почва хорошо оседает и уплотняется вокруг кустов. У растений заживают раны на корнях, и возобновляется корневая система. Весной саженцы начинают рано расти и хорошо приживаются.

Допускается и весенняя посадка, особенно на участках, где мало на-капливается снега и возможно подмерзание корней, а также при очень позднем приобретении посадочного материала. В этих случаях саженцы прикапывают на зиму. Весной прикопанные растения притеняют или коротко обрезают, чтобы предохранить почки от распускания. Весеннюю посадку начинают рано, как только позволит почва.

Обычно посадку проводят вдвоём: один держит саженец, другой подсыпает почву. В подготовленную посадочную яму или траншею помещают саженец смородины в наклонном положении, примерно под углом в 45є, направление наклона существенного значения не имеет, обычно его делают вдоль ряда в ту или другую сторону (рис. 8). У саженца расправляют корни и засыпают их землёй, постепенно уплотняя почву. Причём саженец при посадке надо слегка периодически встряхивать, чтобы земля равномерно заполнила всё пространство между корнями и не образовалось пустот вокруг корней.

Саженец чуть заглубляют (на 6-8 см выше корневой шейки). Таким образом, создаются условия для лучшего образования дополнительных корней и для появления новых побегов из почек заглубленной части стебля и корневой шейки.

Когда корни будут засыпаны почвой, но яма окончательно ещё не заполнена землёй, нужно полить растения (примерно полведра на куст), после чего яму засыпать почвой. После посадки вокруг кустика следует сделать лунку и полить ещё раз из расчёта ?-Ѕ ведра воды на куст.

Для сохранения влаги почву около саженца мульчируют торфом или перегноем, в крайнем случае, лунку присыпают сухой землёй, чтобы после полива на ней не образовалась корка. В сухую погоду, особенно весной, через 3-4 дня после посадки посаженные растения снова поливают и мульчируют почву.

В первые месяцы после посадки растения приживаются, происходит заживление ран на корнях и образование новых корней. Растения, ослабленные пересадкой, могут подмёрзнуть (в первую очередь корни). Для защиты от подмерзания саженец сначала окучивают почвой на высоту 10-12 см, а затем почву вокруг него хорошо мульчируют (это делают примерно в конце октября).

§8. Уход за растениями

Обильное плодоношение ягодных кустарников возможно лишь при их хорошем росте, поэтому если в первый год после посадки стремятся к тому, чтобы посаженные растения хорошо прижились, то в последующие годы создают условия для их лучшего роста и плодоношения. Достигается это правильной обработкой почвы, поливом, регулярным внесением удобрений, систематической обрезкой и другими приёмами ухода за растениями.

Обработка почвы. Чёрная смородина - влаголюбивая культура, поэтому для создания оптимального водного режима почву следует держать в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии. Для этого почву вокруг кустов рыхлят по мере необходимости (оптимально один раз в 2-3 недели), не допускают, чтобы около растений образовывалась корка и росли сорняки, которые сильно иссушают почву.

Активная корневая система у смородины размещается в верхних, рыхлых питательных слоях почвы. Чтобы не повредить корни, почву около кустов рыхлят осторожно, на глубину не более 6-8 см. На значительном удалении от кустов или между рядами возможно рыхление или перекопка на глубину до 10-12 см. Хорошо сохраняется влага, если почва вокруг кустов замульчирована органическим материалом (торфом, торфокомпостом, травой и т. п.). В этом случае рыхлить её можно зна-чительно реже. В последнее время многие садоводы применяют для мульчирования синтетические материалы (чёрную светонепроницаемую плёнку, рубероид, всходозащитную бумагу и т. п.). Этот приём позволяет обходиться без рыхления почвы в течение лета, но осенью покрытие желательно снять, чтобы улучшить воздухообмен почвы, внести удобрения и провести другие работы.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6